admin
Содержание статьи:
Разработок дровяных печей для гаражей, небольших мастерских существует множество. Принцип схожий, различия присутствуют в исполнении некоторых элементов, которые могут сэкономить топливо, увеличить разогрев печи, направить тепло в нужную точку и т.д.
Материалы для изготовления буржуйки
- Пропановый баллон;
- Листовая сталь;
- Уголок на 32 мм для направляющих колосников, зольного ящика;
- Куски профильной трубы 20х40 для ножек;
- Обрезки, отходы металла для вспомогательных элементов;
- Высокотемпературный печной термометр;
- Самозажимная рукоятка для дверцы печи – 2шт;
- Петли на дверцы печи – 4шт;
- Уплотнительный асбестовый шнур 15х15 мм;
- Метизы: болты, винты, гайки.
Инструменты
- Электросварка или аргонно-дуговая;
- Болгарка (УШМ);
- Дрель;
- Угольник;
- Разметочный и слесарный инструмент.
Инструкция по изготовлению буржуйки для гаража своими руками
У печи будет интересная обтекаемая форма, округлые части которой мы позаимствуем у пропанового баллона. Чтобы обезопасить себя, и исключить вероятность взрыва, необходимо открутить вентиль или заглушку на нем, и хорошенько промыть баллон водой.
Обрезаем переднюю и заднюю торцевые крышки у баллона болгаркой.
Далее размечаем и вырезаем крышку поддувала печи. Высота – 150мм, длина – 200 мм. А затем из старой заготовки или другого баллона по указанным размерам на фото дугу для дымохода.
Затем производим разметку двух торцевых стенок печи (половинок баллона), и вырезаем их. Следом вырезаем две боковые стенки печи из листового металла. Размеры – 620х370 мм.
Собираем черновой корпус печи, обваривая все элементы по краям. К дальней торцевой стенке привариваем обратный полукруг дымохода. Он должен не доходить до дна печи, и заканчиваться немного выше уровня колосников.
Читайте также: Русская печь по старым традициям казачества
Из листовой стали вырезаем козырек для дверцы топки и привариваем его к корпусу.
Переворачиваем корпус печи к верху дном, и размечаем положение направляющих для колосников. Удаление от края печи – 100 мм. Сами направляющие будут сделаны из уголка на 32 мм.
Режем уголки по длине, и привариваем их по месту. Полукруглые проушины заполняем листовым металлом.
Дно вырезаем из листовой стали, обрисовывая контур печи маркером. Провариваем его сплошным швом. Ножки делаем из обрезков профильной трубы, приваривая их поперек днища печи.
Для направляющих под зольный ящик можно выбрать тот же 32-й уголок, либо заменить его прорезанной наполовину вдоль профтрубой соответствующего размера. Эти элементы выставляем на дно печи, и прихватываем сваркой.
Вырезав лицевую стенку дверцы поддувала, размечаем прокладку асбестового шнура, который защитит ее от нагрева. Для этого делаем рамку из пластин, и привариваем ее изнутри дверцы.
Смотровую дверцу на поддувале делаем из той же листовой стали, размещая ее под углом за счет разных по ширине пластин обкладки. С краю сверлим отверстие под резьбу и закручивающийся винт-защелку. Теперь можно проложить асбестовый шнур, уплотнив его молотком.
Для закрепления дверцы поддувала подойдут самые простые петли. В нашем случае это были дверные разъемные петли. Навариваем их к корпусу печи, заполняя сваркой оставшиеся для шурупов отверстия.
Ручку для поддувала было решено поставить самозажимную. Сделать ее можно и самому, но оказалось проще купить в магазине. Под нее навариваем кусок прутка-ответку, а саму ручку сажаем на винт с гайкой. После того как работа ее проверена и отрегулирована, пруток-ответку можно урезать по длине и обточить болгаркой.
Приступаем к изготовлению верхней стенки печи. Лист металла подгоняем так, чтобы он полностью закрывал эллипс дымохода от топки, и тяга шла только через нижнее пространство.
Читайте также: Крутая печь-буржуйка для гаража
Корпус печи получился вытянутым вертикально. Загрузку печи можно сделать и сбоку, однако предпочтительнее ее сделать сверху. Так можно будет ее загружать по максимуму. В верхней стенке вырезаем область под дверцу, а из выпиленного листа металла делаем полосы для ее козырька, и обвариваем их по контуру пропила. Следом делаем и саму дверцу, также сажая на петли, как и поддувало, прокладывая асбестовым шнуром и оборудуя ее самозажимной ручкой.
Форма дымохода (эллипс) позволяет разместить в нем не только основной патрубок, но и вспомогательный элемент-трубу для сушки электродов. Выставляем эти элементы и обвариваем их сваркой.
Спереди печи было решено разместить высокотемпературный термометр. Для него делаем прямоугольную вырезку на корпусе, и накрываем ее пластиной под наклонным углом. Следом сверлим отверстие и размечаем в нем термодатчик.
Дровяная печь длительного горения готова, можно ее зачистить, загрунтовать и покрасить термостойкой краской.
Колосники делаем из цельнометаллического прутка или арматуры (фото).
Зольный ящик можно сделать из обрезков листовой стали, вымеряв его размеры промеж направляющих и по глубине печи.
Из небольшого отрезка трубы сделаем еще одну важную деталь – порожек дожига. Это перфорированная отверстиями на 7-9 мм трубка, шириной равная колосникам, пропиленная вдоль снизу для забора холодного воздуха. Ее закрепляем напрямую к колосникам. Готовую конструкцию колосников вместе с зольным ящиком размещаем на их местах в печи.
Загружаем печь дровами доверху. Розжиг в ней предусмотрен снизу, через зольный ящик. В него помещаем бумагу, стружки или хворост (лучины, щепки). Ускорить розжиг поможет пару капель соляры, отработки, грязного растворителя для красок или небольшой горелки, паяльной лампы.
По проведенным замерам видно, что такая печь может работать без дозагрузки дров около 13-14 часов. Это отличные показатели для отопления небольшого подсобного помещения – гаража, мастерской и т.д.
Читайте также: Крутая печь-буржуйка для гаража
